单品咖啡魅力在哪?不同时代的单品咖啡怎么喝?

作者:笔记咖啡
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单品咖啡”一词,在不同时代有著不同的含义。

旧时代,单品咖啡黑咖啡的代名词。

也许因为旧时代的咖啡,不加点糖奶,终究难以下咽,以致后来单品咖啡的定义又作了一些延伸,出品的时候依然是一杯黑咖啡,配糖奶让客人自己添加。

这个时代,比较普遍的是法兰绒过滤,咖啡只是咖啡,难以考究它产自哪里。

“中时代”,单品咖啡开始强调“品”,不一定“单”。

这个阶段的餐牌,美式咖啡是属于意式咖啡这一大类,单品咖啡则另起一大类。美式咖啡定价比单品要低。

哥伦比亚、巴西、曼特宁、曼巴、蓝山(蓝山风味)和虹吸壶是这个时代的标志产物。

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有人说,当时行业内的共识是,意式咖啡都用拼配豆,用拼配豆做的咖啡,当然不能称之为“单品”。然而,当时的“曼巴”“哥巴”甚至“哥曼巴”这样的拼配豆流行甚广,也被归到单品一类。所以,上述原因怕是不能成立。

莫非是觉得意式咖啡具有鲜明的快餐气质,无法与“品味性”联系在一起,因此无论是价格还是分类,都要和手工慢作区别开?

写到这里,笔者有个大胆的猜测,意式咖啡拼配豆往往会加入罗布斯塔豆,故而从潜意识上,从业者会将其与单品咖啡区分开,毕竟,用于制作单品咖啡的须是更有优越感的阿拉比卡豆。

新时代,单品咖啡更加清晰、精确。

区别于统豆、产区豆,和拼配豆相对。侧重产地风味。

现在的“单品”,以单一庄园或合作社为最大范围。有些大庄园被划分成许多块标地,从而又衍生出单一标地,甚至微量批次等等。在各种生豆比赛和政策鼓励下,咖啡农不遗余力,将种植和处理玩得像一组组独立实验。

如此一来,各种“单品”之间倒有点赤膊相拼的意思了。既强调了“单”的意义,“品”亦更有针对性。地质、年份气候、品种、种植方式、处理方式,都可以拿出来对比探讨。

有人提出,不少庄园仍然种植多个品种,就例如巴拿马的花蝴蝶,由瑰夏、卡杜拉、卡杜艾三个品种组成,能算是单品吗?

将单品认为是“单一品种”,亦有道理,但这样的界定范围可能会有点苛刻。就比如说埃塞俄比亚的豆子,作为咖啡发源地,基因丰富,难以逐一分出品种,所以标注为原生种,而原生种就是混种。

笔者认为,将单品解读为“单一源头”就足够了,至于面积范围,海拔范围,颗粒大小,收成期,处理法等对“一致性”(杯测表中的一致性定义)不会造成影响,都没有问题。范围过于狭窄,显得有点钻牛角尖。

从我买生豆的经验总结,波旁种、瑰夏种、铁皮卡种、帕卡马拉种、实验室品种等多数会单一种植。种植品种和地理条件有著很大的关系,更多是海拔方面的影响。而我们常见到的混合品种种植,会有一些比较固定的组合。

(1)卡杜拉、卡杜艾(洪都拉斯、巴拿马等中美国家多见)

(2)卡斯提优、卡杜拉、卡杜艾(哥伦比亚多见)

(3)SL28、SL39(肯尼亚)

(4)帕卡斯、波旁(萨尔瓦多多见)

混种的意义,有些为了风味上的独特,参赛的庄园常见混种;有些是为了种植生态,高的树种为矮树种遮荫等等。

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